Как уменьшить тягу в чугунной печи-камине

Здрасти, Александр!

Тяжело ответить на вопрос, так как совсем непонятны его мотивы. Трудно представить ситуацию, при которой могла бы появиться необходимость конструктивно понизить тягу. А еще труднее осознать, о какой конкретно печной конструкции речь идет. Металлическая печь-камин – очень широкий и свободный термин, объединяющий разные системы. Давать советы бездумно, не понимая, о какой печи речь идет, очень тяжело. Потому попробуем разглядеть несколько вероятных вариантов.

Современная печь-камин на дровах. Горение регулируется поддувалом. Лучше ставить большой открытый участок трубы сначала контура — она активно нагревается, но преднамеренно участвует в термообмене. Такая печь быстрее декоративная, ежели утилитарная, мудрить что-то с ее тягой не стоит – обойдется для себя дороже

Начнем с обычного. Как вообщем регулируется тяга? В теории есть два варианта:

• поменять сечение дымовой трубы (регулируется задвижкой);
• поменять количество кислорода, поступающего в зону горения (регулируется поддувалом).

Сечением трубы регулировать тягу на практике нельзя — небезопасно, т.к. в помещение может попасть угарный газ. Можно и необходимо регулировать поддувалом, да и тут есть свои аспекты.

Очень много кислорода — тепло просто уйдет в трубу, снизится КПД. Очень не много кислорода — будет еще ужаснее. Горючее не будет сгорать вполне и начнется (очень насыщенное) осаждение сажи и печного конденсата (креозота) на внутренних стенах печи и дымопроводов. Такие осаждения нарушают термообмен — сажа неплохой теплоизолятор. Еще опасней то, что сажа на 90% состоит из углерода, а поэтому жутко горюча. В некий момент может быть ее возгорание. Процесс может быть взрывообразным либо носить цепной нрав. В любом случае горение сажи очень насыщенный процесс, температура при всем этом развивается очень высочайшая — 1100 градусов (600 градусов при обычном горении дерева). Такую температуру не всякая труба выдержит.

Потому принципиально подобрать подходящую степень горения. Сделать это совсем не сложно по цвету пламени:

• Пылает белоснежным пламенем — очевидный избыток кислорода. Прикрываем поддувало (дверца либо задвижка — находится в зависимости от определенной конструкции).
• Если цвет пламени красный — очевидная нехватка кислорода, идет насыщенное осаждение сажи. Приоткрываем поддувало.
• Обычный цвет пламени — соломенно-желтый. Некие «эксперты» рекомендуют «душить» горение, увеличивая его продолжительность и снижая интенсивность. Вправду, сначало теплопотеря печи приметно растет, но эффект этот краткосрочный. Очень скоро вред от такового режима топки неоднократно пересиливает очень призрачную и спорную экономию.

Принципиально! В момент насыщенного горения (углей не много, высочайшее пламя) категорически нельзя уменьшать сечение трубы — топка идет при очень открытой задвижке. Регулируем только поддувалом!

В этом случае печь можно сопоставить с авто движком. Впускная система (поддувало) должна соответствовать мощности мотора (теплопотере печи), а им должен соответствовать выпускной тракт (труба). При всем этом режим мотора меняется только впускной системой (поддувалом). Принцип тот же.

Сейчас о тех случаях, когда типо навязывается необходимость понижения тяги.

Печь греется, иногда докрасна, а помещение все еще не прогрето, хотя горение было подходящего цвета. Во-1-х, чугунные печи сами по для себя являются печами насыщенного нагрева. А во-2-х, это может гласить о неверном подборе печи, о несоответствии мощности печи помещению. Все печи подбираются с учетом теплопотерь помещения, как и движок машины под кузов. Как досадно бы это не звучало, такие препядствия понижением тяги не решить. Необходимо поменять печь либо добавлять еще одну, доводя их совместную теплопотерю до требуемой нормы.

Бывают и другие случаи несоответствия. К примеру, когда печь очевидно недодает положенной ей по паспорту мощности, а наружных обстоятельств в таком ее поведении вроде не наблюдается. Но пламя от дров уходит в дымопровод, очень нагревая начало дымовой трубы – ее 1-ый контур. Кажется, что, снизив тягу, можно уменьшить высоту пламени. По сути причина в ином. Вероятнее всего, такая печь создана для эксплуатации на каменном угле либо коксе, а дрова просто неподходящее для нее горючее. Дело в том, что нет универсальных топливников. Хоть какой топливник оптимизирован под некий определенный вид горючего. Как движок под дизель либо бензин с определенным октановым числом. Проще говоря, все пламя должно умещаться в топливнике. Но неудача в том, что дрова относятся к высокопламенному горючему, потому топка для их сжигания нужна высочайшая. А вот уголь считается низкопламенным топливом, потому топка под уголь низкая. К тому же уголь просит развитой колосниковой решетки — он потребляет много кислорода. Спаливать в угольной топке дрова – далековато не идеальный вариант. Даже если очень уменьшить поступление воздуха — высоты топливника все равно не хватит для рационального горения другого вида горючего. Ровно как и напротив.

Не считая того, значительно различается механизм отбора тепла при сжигании дров и угля, т.е. сам метод отбора тепла при горении и передаче его помещению. Тут все разъясняется разной толикой лучистого тепла. При горении дров толика лучистого тепла составляет приблизительно 25%, а при горении угля на лучистое тепло приходится уже 55%. Потому в угольных печах принципиальна утилизация лучистого тепла. Открытые угольные камины работают намного эффективнее дровяных. В дровяных системах принципиально прирастить путь прохождения топочных газов — основное тепло находится как раз в их.

Очередной вероятный момент. Западные печи (чешские каминопечи, антикварные печи из США и Австро-Венгрии и т.п.) рассчитаны на свои сорта угля. Уголь в Рф не самый калорийный. Не считая того, он содержит много серы (от этого, к примеру, мутнеет слюда в антикварных металлических печах-каминах). На таком горючем печи не всегда развивают проектную мощность.

Антикварная печь (Австро-Венгрия). Такую дровами топить никчемно — КПД будет очень низкимФранцузская антикварная печь. Топить ее дровами тоже никчемно, она рассчитана на уголь

Время от времени понижением тяги пробуют прирастить время горения, но это тупиковый путь. Время горения можно поменять, применив шахтный топливник. Ограничением кислорода неплохого и конкретного результата не достигнуть.

Резюмируя вышеупомянутое, можно отметить последующее: искусственно снижать тягу нет смысла и даже в некой степени вредоносно. Тяга регулируется только поддувалом, но в определенном интервале, наращивать который нет смысла. Если же этот процесс не дает хотимого результата, стоит задуматься о подборе другого вида горючего, подмене самой печной конструкции либо изменении метода отопления.